錦秋の勢和国境の山を歩く～気になっていた台高山脈北部の空白を歩く ― 2025年11月08日
まだ伊勢道も開通していなかった頃、名古屋市から延々R23からR166を走って、50歳の前に高見大峠から高見山に登った。Pから高見山を往復するだけならお散歩程度だったから行ける所まで行ってみようと台高山脈縦走路を南下してみた。するとハッピのタワでちょうど良い時間になった。
後日台高山脈縦走を企てたが乗って来る人はいないので50歳のGWに体力試験として実施した。この時はマイカーで大又へ行って、大台ケ原へ下山後は近鉄吉野駅から大又までバスを利用した。これで周回できる。
当日は大又のバス停付近の空き地にデポ。伊勢辻山に向かった。予定通りとは行かなかったが何とか大台ヶ原へはたどり着けた。そして無事マイカーも回収できて帰宅した。
以来気になっていたのがハッピのタワから伊勢辻山間の空白部分である。2021年11月20日には木梶山をからめて念願の空白部分を埋める山行をしたが木梶林道への入り口が廃道に見えてパスしたために大幅にロスしてしまい、木梶山往復だけになった。だから4年ぶりの台高山脈ということになる。
名古屋は朝5時過ぎに出発。伊勢湾岸道は東海ICからいせ川越ICまで利用、あとはR23から中勢バイパスで松阪市までスムーズに南下。R166へ入って約65ｋｍの道を走る。
先回の学習効果で木梶林道のＰにはスムーズに着いた。以前は無かった簡易舗装までしてある。先着は4台あった。朝飯、用足しなどで道草を食ったせいで9時40分過ぎに出発。足早に飛ばすがちょうど紅葉、黄葉の盛りで美し過ぎて撮影に忙しく先へ進めない。全山人工林のイメージしかなかったが来る時が良いと素晴らしい景色に当たる。
ハッピのタワの入り口の標示で谷筋の道に入るが不明瞭で行きつ戻りつしながら短いスパンのジグザグの踏み跡に入る。しかも急峻な斜面である。GPSを見ても忠実には辿れていない。いつしか無意識のうちに破線路のトラバース道を辿る。小さな谷の入り口にハッピのタワへの標示があったのだが見落としてトラバースの道を辿り、倒木でやっとおかしいと気づいた。GPSを見ると外していることが分かって引き返した。約150ｍのロスだった。
正しいルートは水の無い谷を辿る。やっとの思いでハッピのタワに着いた。タワは峠の意味であるが見た目には地形的にはたわんでいる。辿り着いてすぐに乗り越すイメージではなく、結構広い。
さあ、いよいよ空白部分の縦走路の山路を歩く。右は針葉樹林で埋め尽くされた奈良県、左は針葉樹林のはげたところにススキの穂が揺れる。ハンシ山にさしかかるころから黄葉、紅葉した太平洋型の混交林の落葉広葉樹林が目立つようになる。
国地院の地形図を改めて眺めて見る。すると櫛田川は源流になると木梶川、蓮川に大きく分かれる。その中の木梶川が高見山から木梶山をカバーする。どの源流部もみな落葉広葉樹林の記号で埋まっているではないか。〇の下にバーがある記号。
蓮川は源流部で菅田川と木屋谷川に分かれて、木梶川源流部の山塊を抱き込んでいる。中央構造線の周辺には変わった地形が多いがそれは別に置く。
次々に現れてくる紅黄葉を眺めては足を止めて撮影に余念がない。
これを古人は錦秋といった。
今日はうまく当たったのだ。ハンシ山を下って伊勢辻山に登り返すところが正にブナの原生林になっている。大又からの登山道に合流する。ここまでが空白だった。記憶にはないがゆったりした気持ちのいい尾根道が伊勢辻山まで続いた。最後は冬のアセビの群落に阻まれる。何となく過ぎてしまいそうな山頂だった。ここで腰を下ろして休憩する。
若干のアセビ群落をやり過ごすと急な斜面になりゆっくり遠景を見ながら降りる。一旦は鞍部に下って登り返すと赤ゾレ山の山頂である。その手前に黄葉の美しい木があり撮影に夢中になった。1303ｍあり今日の最高点になった。ハンシ山、伊勢辻山、赤ゾレ山はともに地形図に三角点も山名もない。ここから南部の山々を眺めた。遥かなる大台ヶ原を目指した自分を思い出す。ツエルトビバーク2泊でたどり着いた。2023年5月1には大台ヶ原山上を正午に出発し、松浦武四郎らが歩いた尾鷲道をツエルトビバーク1泊（マブシ嶺山頂）で尾鷲市県道まで下った。
これで高見山から尾鷲市県道迄赤線がつながった。予定では木梶山を絡んで下りたかったがこれで満足、且つ出発の遅れで時間切れと判断し、赤ゾレからの尾根を下降。この領域もブナの原生林で尾根はほぼ黄葉で埋め尽くされていた。古びた道標のテープは少ないがブナの疎林なので見通しやすい。源流に下るところが急峻だが約1時間でと渡渉地点に下った。後は林道を歩けばPに着く。県境のすぐ東側にある谷なのですでに日没している。林道歩きの最中、浮遊する虫を見た。これは綿虫だろう。雪虫とも言い、台高山脈にも初雪が近いことの前触れか。
ハッピのタワの出合いを過ぎて林道を飛ばした。ほとんど平坦で落石や倒木もないから歩き易い。P着くと自分の車だけがあった。先着の登山者らは帰って行った後だった。
R166へ戻る。飯高の道の駅で少々のお買い物をする。柿が6個400円とお買い得、名産の茶葉、しいたけ、葉に包んだ生菓子など1790円。松阪市に出てからはホルモン焼きの一升瓶で焼肉を食う。2380円。これで秋の一日を堪能できた。また中勢バイパスで帰名。
後日台高山脈縦走を企てたが乗って来る人はいないので50歳のGWに体力試験として実施した。この時はマイカーで大又へ行って、大台ケ原へ下山後は近鉄吉野駅から大又までバスを利用した。これで周回できる。
当日は大又のバス停付近の空き地にデポ。伊勢辻山に向かった。予定通りとは行かなかったが何とか大台ヶ原へはたどり着けた。そして無事マイカーも回収できて帰宅した。
以来気になっていたのがハッピのタワから伊勢辻山間の空白部分である。2021年11月20日には木梶山をからめて念願の空白部分を埋める山行をしたが木梶林道への入り口が廃道に見えてパスしたために大幅にロスしてしまい、木梶山往復だけになった。だから4年ぶりの台高山脈ということになる。
名古屋は朝5時過ぎに出発。伊勢湾岸道は東海ICからいせ川越ICまで利用、あとはR23から中勢バイパスで松阪市までスムーズに南下。R166へ入って約65ｋｍの道を走る。
先回の学習効果で木梶林道のＰにはスムーズに着いた。以前は無かった簡易舗装までしてある。先着は4台あった。朝飯、用足しなどで道草を食ったせいで9時40分過ぎに出発。足早に飛ばすがちょうど紅葉、黄葉の盛りで美し過ぎて撮影に忙しく先へ進めない。全山人工林のイメージしかなかったが来る時が良いと素晴らしい景色に当たる。
ハッピのタワの入り口の標示で谷筋の道に入るが不明瞭で行きつ戻りつしながら短いスパンのジグザグの踏み跡に入る。しかも急峻な斜面である。GPSを見ても忠実には辿れていない。いつしか無意識のうちに破線路のトラバース道を辿る。小さな谷の入り口にハッピのタワへの標示があったのだが見落としてトラバースの道を辿り、倒木でやっとおかしいと気づいた。GPSを見ると外していることが分かって引き返した。約150ｍのロスだった。
正しいルートは水の無い谷を辿る。やっとの思いでハッピのタワに着いた。タワは峠の意味であるが見た目には地形的にはたわんでいる。辿り着いてすぐに乗り越すイメージではなく、結構広い。
さあ、いよいよ空白部分の縦走路の山路を歩く。右は針葉樹林で埋め尽くされた奈良県、左は針葉樹林のはげたところにススキの穂が揺れる。ハンシ山にさしかかるころから黄葉、紅葉した太平洋型の混交林の落葉広葉樹林が目立つようになる。
国地院の地形図を改めて眺めて見る。すると櫛田川は源流になると木梶川、蓮川に大きく分かれる。その中の木梶川が高見山から木梶山をカバーする。どの源流部もみな落葉広葉樹林の記号で埋まっているではないか。〇の下にバーがある記号。
蓮川は源流部で菅田川と木屋谷川に分かれて、木梶川源流部の山塊を抱き込んでいる。中央構造線の周辺には変わった地形が多いがそれは別に置く。
次々に現れてくる紅黄葉を眺めては足を止めて撮影に余念がない。
これを古人は錦秋といった。
今日はうまく当たったのだ。ハンシ山を下って伊勢辻山に登り返すところが正にブナの原生林になっている。大又からの登山道に合流する。ここまでが空白だった。記憶にはないがゆったりした気持ちのいい尾根道が伊勢辻山まで続いた。最後は冬のアセビの群落に阻まれる。何となく過ぎてしまいそうな山頂だった。ここで腰を下ろして休憩する。
若干のアセビ群落をやり過ごすと急な斜面になりゆっくり遠景を見ながら降りる。一旦は鞍部に下って登り返すと赤ゾレ山の山頂である。その手前に黄葉の美しい木があり撮影に夢中になった。1303ｍあり今日の最高点になった。ハンシ山、伊勢辻山、赤ゾレ山はともに地形図に三角点も山名もない。ここから南部の山々を眺めた。遥かなる大台ヶ原を目指した自分を思い出す。ツエルトビバーク2泊でたどり着いた。2023年5月1には大台ヶ原山上を正午に出発し、松浦武四郎らが歩いた尾鷲道をツエルトビバーク1泊（マブシ嶺山頂）で尾鷲市県道まで下った。
これで高見山から尾鷲市県道迄赤線がつながった。予定では木梶山を絡んで下りたかったがこれで満足、且つ出発の遅れで時間切れと判断し、赤ゾレからの尾根を下降。この領域もブナの原生林で尾根はほぼ黄葉で埋め尽くされていた。古びた道標のテープは少ないがブナの疎林なので見通しやすい。源流に下るところが急峻だが約1時間でと渡渉地点に下った。後は林道を歩けばPに着く。県境のすぐ東側にある谷なのですでに日没している。林道歩きの最中、浮遊する虫を見た。これは綿虫だろう。雪虫とも言い、台高山脈にも初雪が近いことの前触れか。
ハッピのタワの出合いを過ぎて林道を飛ばした。ほとんど平坦で落石や倒木もないから歩き易い。P着くと自分の車だけがあった。先着の登山者らは帰って行った後だった。
R166へ戻る。飯高の道の駅で少々のお買い物をする。柿が6個400円とお買い得、名産の茶葉、しいたけ、葉に包んだ生菓子など1790円。松阪市に出てからはホルモン焼きの一升瓶で焼肉を食う。2380円。これで秋の一日を堪能できた。また中勢バイパスで帰名。
岳人を読む ― 2025年10月15日
10月15日発売の『岳人』11月号を買った。今月の特集は京都・奈良の山。
10日に山上ヶ岳に登った際洞川の商店街の店頭に岳人が置いてあった。付箋がしてあった箇所は馬上寛さんが執筆した洞川のガイド文だった。山上ヶ岳がなぜ女人禁制になったのかの経緯が理解できた。日本三百名山の一つなのにヤマップのアプリはカウントしていない理由もこれだ。「※ 山上ヶ岳については宗教上の理由で女人禁制である（女性が立ち入ることができない）ため対象から外しています。」とあった。地元の精通者の増谷英樹氏に取材して「女性差別」ではなく、母の遭難を心配して登らせなかったと断っている。
女性の三百名山志向の人は代わりに隣の稲村ヶ岳を女人大峰として登られているそうな。稲村ヶ岳はガイドされるが山上ヶ岳は書いていない。
もう一つ気になる記事は服部文祥さんの台高山脈縦走記である。記事は一気に縦走しているが私は2回にわたって縦走した。１回目は高見山からハッピのタワを往復。2回目は50歳の体力試験としてクルマで大又へ行って伊勢辻山を起点に縦走した。ツエルト2泊で迷走しながら大台のｐに着いた時は傘がハッタケになる風雨で大荒れになった。バスで上市駅へ戻りバスを乗換て大又へ周回した。ハッピのタワと伊勢辻山の間が空白なので登りに行く予定だ。
2023年5月1日には大台ヶ原の駐車場からコブシ嶺（マブシ嶺）でツエルトビバーク、尾鷲古道を下って県道へ着いた。これで高見山から尾鷲市の県道までつながった。
大台に比べて大峰山脈は玉置山、釈迦ヶ岳、山上ヶ岳をピストンしただけの登山で終わっている。未踏の八経ヶ岳につながる縦走もしてみたい。大峰奥駈道の踏破も視野に入れて。
10日に山上ヶ岳に登った際洞川の商店街の店頭に岳人が置いてあった。付箋がしてあった箇所は馬上寛さんが執筆した洞川のガイド文だった。山上ヶ岳がなぜ女人禁制になったのかの経緯が理解できた。日本三百名山の一つなのにヤマップのアプリはカウントしていない理由もこれだ。「※ 山上ヶ岳については宗教上の理由で女人禁制である（女性が立ち入ることができない）ため対象から外しています。」とあった。地元の精通者の増谷英樹氏に取材して「女性差別」ではなく、母の遭難を心配して登らせなかったと断っている。
女性の三百名山志向の人は代わりに隣の稲村ヶ岳を女人大峰として登られているそうな。稲村ヶ岳はガイドされるが山上ヶ岳は書いていない。
もう一つ気になる記事は服部文祥さんの台高山脈縦走記である。記事は一気に縦走しているが私は2回にわたって縦走した。１回目は高見山からハッピのタワを往復。2回目は50歳の体力試験としてクルマで大又へ行って伊勢辻山を起点に縦走した。ツエルト2泊で迷走しながら大台のｐに着いた時は傘がハッタケになる風雨で大荒れになった。バスで上市駅へ戻りバスを乗換て大又へ周回した。ハッピのタワと伊勢辻山の間が空白なので登りに行く予定だ。
2023年5月1日には大台ヶ原の駐車場からコブシ嶺（マブシ嶺）でツエルトビバーク、尾鷲古道を下って県道へ着いた。これで高見山から尾鷲市の県道までつながった。
大台に比べて大峰山脈は玉置山、釈迦ヶ岳、山上ヶ岳をピストンしただけの登山で終わっている。未踏の八経ヶ岳につながる縦走もしてみたい。大峰奥駈道の踏破も視野に入れて。
大峰山脈・山上ヶ岳に登る。 ― 2025年10月10日
10/9の夜は大淀町の道の駅吉野路大淀センターで仮眠。軽自動車なので窮屈だったが丸まって寝た。
10/10の午前5時に出発、R169からR370，R309とナビ任せで泥川温泉に導かれた。ごろごろ茶屋駐車場に着いたがまだ奥があると走ると913.1ｍの三角点のあるＰが広がっていた。店舗はあったが無人、封筒に1日1000円を入れて投函する仕組みだった。支度を整えておにぎり1個をお茶で流し込んで出発。橋を渡ると女人結界の石柱が建っている。1300年の歴史があるから前近代的とは言うなかれ。
登山道はゆるやかに整備されている。一の世茶屋はすぐに着く。一本松茶屋までは山腹を縫う道で歩き易い。更に先の洞辻茶屋で稜線に上がる。谷間から尾根上に登って明るい。吉野方面から大峰奥駈け道が合わさる。この道は熊のへ続き世界遺産ともなった奥駈け道である。小屋で休んでいたら一人東京から来て奥駈け道を目指したが雨で引き返す途中だった。世間話に花を咲かせていると1時間の長休みになった。
稜線になると自然も豊になる。左右二手に分かれた道は左へ。先の人が慎重に、とアドバイスしてくれたが、重装備だから慎重になったのだろう。我々は日帰りで軽いから心配はいらない。
鐘掛岩には鎖場まで立ち寄ったが霧で引き返す。登山道は平坦になった。西ノ覗岩も霧でパス。平坦ながら岩場の通過があるので捗らない。その内宿坊の立ち並ぶ一角に着いた。大峰山寺の手前まで来たのだ。古い宿坊の軒先にザックを置いて空身で山上に登った。境内に着くと左が本堂だった。右の高まりがあるので細道を行くと背の低い笹原の中にお花畑と山頂の看板が立つ。左折して笹の小径を歩くと一等三角点のある山頂だった。その奥は聖蹟、右は湧出岩の石柱が建つ。どうやらこれがシンボルらしい。
登山者としては一等三角点の大峰山上に関心がある。1887（明治20）年埋設。補点である。奈良県の一等三角点は8座あり、これで6座登った。大峰山系では釈迦ヶ岳、玉置山に次ぐ三座目になる。釈迦ヶ岳は東のコブシ嶺から眺めると三角錐の立派な山容だがこの山は望岳した覚えがない。それも今になった理由である。
釈迦ヶ岳は三十代に登った。西行法師が小夜の中山で詠んだ和歌
年たけてまたこゆべしと思ひきや命なりけり佐夜の中山
私もまた後期高齢者になってから登りに来れるとは。命があればこそこうして霧を突いて登山出来た。
霧の中で長居は出来ない。霧しょんべんといってずぶぬれになりそうだ。先の宿坊へ戻ってザックからおにぎりを出して食う。冷涼な自然の中では喉の渇きもないからお茶もまだある。来た道を戻った。二手の道は板の階段道で滑りやすいので慎重に下る。洞辻茶屋で休憩。ここで稜線から谷筋の道へ入る。雰囲気が随分変わる。水飲み場にはソーメンが落ちている。これが不潔感を誘うので手を洗うにとどめた。きれいに使って欲しい。
歩き易い道になるが先は長い。そんな倦んだ気分を変えてくれたのは鹿の啼き声だった。
遠くよりな滑りそと啼く鹿の声 拙作
※な～その間に連用形、未然形の動詞を入れると軽い禁止になる。
足もとに気を付けて滑らないように下りなさい、と山の主のような鹿が導いてくれるかに聞こえる。最後の茶屋を見て一段と歩き易い山路まで来るとPに出た。やっぱり我々の車だけあった。支度して動き始めると軽自動車のパトカーが来て我々を見るとUターンしていった。誰かが6時頃から15時30分ごろまで動かない車があうるよ、と警察に通報したんだろうか。ごろごろ茶屋には多数の観光客が居た。さらにくだると昭和レトロな洞川の商店街に出て帰りたくなくなった。結果、柿の葉寿司を購入、洞川温泉に入湯したりとミニ観光で余韻を楽しんだ。
R309に戻ると奈良の複雑な道路網を抜けてようやく名阪道路に入れた。
10/10の午前5時に出発、R169からR370，R309とナビ任せで泥川温泉に導かれた。ごろごろ茶屋駐車場に着いたがまだ奥があると走ると913.1ｍの三角点のあるＰが広がっていた。店舗はあったが無人、封筒に1日1000円を入れて投函する仕組みだった。支度を整えておにぎり1個をお茶で流し込んで出発。橋を渡ると女人結界の石柱が建っている。1300年の歴史があるから前近代的とは言うなかれ。
登山道はゆるやかに整備されている。一の世茶屋はすぐに着く。一本松茶屋までは山腹を縫う道で歩き易い。更に先の洞辻茶屋で稜線に上がる。谷間から尾根上に登って明るい。吉野方面から大峰奥駈け道が合わさる。この道は熊のへ続き世界遺産ともなった奥駈け道である。小屋で休んでいたら一人東京から来て奥駈け道を目指したが雨で引き返す途中だった。世間話に花を咲かせていると1時間の長休みになった。
稜線になると自然も豊になる。左右二手に分かれた道は左へ。先の人が慎重に、とアドバイスしてくれたが、重装備だから慎重になったのだろう。我々は日帰りで軽いから心配はいらない。
鐘掛岩には鎖場まで立ち寄ったが霧で引き返す。登山道は平坦になった。西ノ覗岩も霧でパス。平坦ながら岩場の通過があるので捗らない。その内宿坊の立ち並ぶ一角に着いた。大峰山寺の手前まで来たのだ。古い宿坊の軒先にザックを置いて空身で山上に登った。境内に着くと左が本堂だった。右の高まりがあるので細道を行くと背の低い笹原の中にお花畑と山頂の看板が立つ。左折して笹の小径を歩くと一等三角点のある山頂だった。その奥は聖蹟、右は湧出岩の石柱が建つ。どうやらこれがシンボルらしい。
登山者としては一等三角点の大峰山上に関心がある。1887（明治20）年埋設。補点である。奈良県の一等三角点は8座あり、これで6座登った。大峰山系では釈迦ヶ岳、玉置山に次ぐ三座目になる。釈迦ヶ岳は東のコブシ嶺から眺めると三角錐の立派な山容だがこの山は望岳した覚えがない。それも今になった理由である。
釈迦ヶ岳は三十代に登った。西行法師が小夜の中山で詠んだ和歌
年たけてまたこゆべしと思ひきや命なりけり佐夜の中山
私もまた後期高齢者になってから登りに来れるとは。命があればこそこうして霧を突いて登山出来た。
霧の中で長居は出来ない。霧しょんべんといってずぶぬれになりそうだ。先の宿坊へ戻ってザックからおにぎりを出して食う。冷涼な自然の中では喉の渇きもないからお茶もまだある。来た道を戻った。二手の道は板の階段道で滑りやすいので慎重に下る。洞辻茶屋で休憩。ここで稜線から谷筋の道へ入る。雰囲気が随分変わる。水飲み場にはソーメンが落ちている。これが不潔感を誘うので手を洗うにとどめた。きれいに使って欲しい。
歩き易い道になるが先は長い。そんな倦んだ気分を変えてくれたのは鹿の啼き声だった。
遠くよりな滑りそと啼く鹿の声 拙作
※な～その間に連用形、未然形の動詞を入れると軽い禁止になる。
足もとに気を付けて滑らないように下りなさい、と山の主のような鹿が導いてくれるかに聞こえる。最後の茶屋を見て一段と歩き易い山路まで来るとPに出た。やっぱり我々の車だけあった。支度して動き始めると軽自動車のパトカーが来て我々を見るとUターンしていった。誰かが6時頃から15時30分ごろまで動かない車があうるよ、と警察に通報したんだろうか。ごろごろ茶屋には多数の観光客が居た。さらにくだると昭和レトロな洞川の商店街に出て帰りたくなくなった。結果、柿の葉寿司を購入、洞川温泉に入湯したりとミニ観光で余韻を楽しんだ。
R309に戻ると奈良の複雑な道路網を抜けてようやく名阪道路に入れた。
万緑の湖北・音波山を歩く ― 2025年06月28日
5月31日以来一ヶ月ぶりの登山でした。体は軽く感じるが心肺機能がなまけているうちに劣化した。予定では下谷山も往復でしたが暑さで音波山だけで引き返した。
ヤマップの記録では栃ノ木峠の手前の工事現場付近に入り口があるはずですが、ゲートには立入山禁止とあった。それで峠の地蔵堂のあるＰに停めて、ふみあと程度の山路を登るうちに古い登山道がでてきた。周囲は背の高いブナの原生林でした。予期しないブナの森を眺めながら登れて良かった。うっかり撮影し忘れた。
急登でしたが50センチ程度深い溝になっているので昔は良く歩かれたんでしょう。30分くらいで工事現場からの道と合流。しばらくは山路ですが途中から林道と合流。これは廃止されたスキー場から上がってくる道でした。しかしそんなに荒れてもいないのでずっと車道を歩き、時々ブナの森の中も歩いた。結果的には最初の地蔵堂からの尾根のぶなの森が一番です。
山頂は笹が刈られて憩いのある風情はない。暑いので日陰に入って休んだ後下山開始。往復なのでずっと車道を戻ったが山路との分岐を見落として廃業されたスキー場へ下ってしまい、戻った。下山は地蔵堂の尾根ではなく、工事現場のゲートへ下って見た。傾斜は最初はゆるかったが下の方できつくなり、階段が続いた。下りたところは水たまりのあるところで小さな沢を渡渉するとすぐにゲートでした。ゲートの奥は立入禁止なのでこの入口が見つけられないために地蔵堂の尾根へ回って良かった。
〇熊の話。
熊の糞を見たので熊鈴を鳴らして警戒しながら歩いた話をしたら熊には腰にぶら下げるタイプの香下山後、地蔵堂のPへR365を歩く際にここに住んでいた元住民に会って話を聞いた。
取線香が良いと教えてくれた。昔木曽谷でも猟師から休む度にタバコを吸うと聞いた。熊は嗅覚が良いのでタバコの煙に敏感だそうだ。
〇高時川の洪水の話
約3年前に高時川が氾濫した。原因は風力発電の工事だろうと思っていたが実は無許可で開発したスキー場でした。（間違って下った所）豪雨で豪雪地帯の山域を無許可で開発すると下流は洪水に見舞われるという見本です。伐採した木は谷底に埋めていたらしい。
しかも途中にダムを建設する計画があったが女性の嘉田由紀子（当時は知事、現在は参院議員で災害対策特別委員会、維新）が中止させた。しかもここらの地質は赤土の山という。これじゃあ濁流になる。
検索すると「赤土は水はけが良く、保水力が低いため、中略。一方で、風化しやすく、強い雨によって土砂崩れの原因となる場合もあるため、注意が必要で」とある。「令和4年8月4日から5日にかけて、長浜市と福井県境を中心に発生した時間雨量約90mm、累計雨量305mmの豪雨が、高時川流域に大きな被害をもたらし、現在に至るまで濁りが続いています。この長期の濁りの原因の究明と、濁りの軽減につながる対策を進めるため、今年度有識者を委員とする高時川濁水問題検討会議や地元の皆様への報告会を開催してきました。」
つまり濁流は赤土の山を風力発電と無許可でスキー場開発のためにブナ林を伐採して保水力が無くなった山に大雨が降った結果でした。許可を得れば砂防堰堤を建設して対策が打てるのだが。今は外国人が買うという話もある。
ヤマップの記録では栃ノ木峠の手前の工事現場付近に入り口があるはずですが、ゲートには立入山禁止とあった。それで峠の地蔵堂のあるＰに停めて、ふみあと程度の山路を登るうちに古い登山道がでてきた。周囲は背の高いブナの原生林でした。予期しないブナの森を眺めながら登れて良かった。うっかり撮影し忘れた。
急登でしたが50センチ程度深い溝になっているので昔は良く歩かれたんでしょう。30分くらいで工事現場からの道と合流。しばらくは山路ですが途中から林道と合流。これは廃止されたスキー場から上がってくる道でした。しかしそんなに荒れてもいないのでずっと車道を歩き、時々ブナの森の中も歩いた。結果的には最初の地蔵堂からの尾根のぶなの森が一番です。
山頂は笹が刈られて憩いのある風情はない。暑いので日陰に入って休んだ後下山開始。往復なのでずっと車道を戻ったが山路との分岐を見落として廃業されたスキー場へ下ってしまい、戻った。下山は地蔵堂の尾根ではなく、工事現場のゲートへ下って見た。傾斜は最初はゆるかったが下の方できつくなり、階段が続いた。下りたところは水たまりのあるところで小さな沢を渡渉するとすぐにゲートでした。ゲートの奥は立入禁止なのでこの入口が見つけられないために地蔵堂の尾根へ回って良かった。
〇熊の話。
熊の糞を見たので熊鈴を鳴らして警戒しながら歩いた話をしたら熊には腰にぶら下げるタイプの香下山後、地蔵堂のPへR365を歩く際にここに住んでいた元住民に会って話を聞いた。
取線香が良いと教えてくれた。昔木曽谷でも猟師から休む度にタバコを吸うと聞いた。熊は嗅覚が良いのでタバコの煙に敏感だそうだ。
〇高時川の洪水の話
約3年前に高時川が氾濫した。原因は風力発電の工事だろうと思っていたが実は無許可で開発したスキー場でした。（間違って下った所）豪雨で豪雪地帯の山域を無許可で開発すると下流は洪水に見舞われるという見本です。伐採した木は谷底に埋めていたらしい。
しかも途中にダムを建設する計画があったが女性の嘉田由紀子（当時は知事、現在は参院議員で災害対策特別委員会、維新）が中止させた。しかもここらの地質は赤土の山という。これじゃあ濁流になる。
検索すると「赤土は水はけが良く、保水力が低いため、中略。一方で、風化しやすく、強い雨によって土砂崩れの原因となる場合もあるため、注意が必要で」とある。「令和4年8月4日から5日にかけて、長浜市と福井県境を中心に発生した時間雨量約90mm、累計雨量305mmの豪雨が、高時川流域に大きな被害をもたらし、現在に至るまで濁りが続いています。この長期の濁りの原因の究明と、濁りの軽減につながる対策を進めるため、今年度有識者を委員とする高時川濁水問題検討会議や地元の皆様への報告会を開催してきました。」
つまり濁流は赤土の山を風力発電と無許可でスキー場開発のためにブナ林を伐採して保水力が無くなった山に大雨が降った結果でした。許可を得れば砂防堰堤を建設して対策が打てるのだが。今は外国人が買うという話もある。
山岳古道のWEBミーティング ― 2023年05月12日
午前10時から30分ほど本部のPTの人らとミーティング。１尾鷲道２八風街道３塩の道のまとめに入る。
1） ホームページの進捗状況（永田）
（共有画面で提示しつつ）120古道のトップページの背景写真は、スライダーになっています。TOPICS（新着情報）へは、各古道が完成するごとに掲載していきます。
その下は古道の検索で、「地域から選ぶ」、「ジャンルから選ぶ」の2種類があり、各古道名をクリックすると、該当する古道のTOP（概要）に移動します。（このTOPが、先日原稿依頼をした部分です。）
下記の１～４が、5月20日までに提出していただく項目です。
［１］古道の名前と特長を簡潔に表現した一文
［２］代表的な写真を一枚（無い場合は、最初は白いままか、あるいはこちらで用意します）
［３］原稿の中の２）概要
［４］略図（調査する地点がわかれば、簡単で構いません）
概要の下部には古道名が記されてあり、古道名をクリックするとその古道に飛びます。名前のすぐ下に地図のボタンがあり、クリックにより、古道を緑線で示した地形図が出ます。そして、写真を左右2枚に並べて、本文が流れていきます。深掘りスポットやまつわる話などは、下方にあるボタンを各々クリックすると出てきます。
スマホの場合は、写真は左右2枚でなく、自動的に1枚で展開します。
1） ホームページの進捗状況（永田）
（共有画面で提示しつつ）120古道のトップページの背景写真は、スライダーになっています。TOPICS（新着情報）へは、各古道が完成するごとに掲載していきます。
その下は古道の検索で、「地域から選ぶ」、「ジャンルから選ぶ」の2種類があり、各古道名をクリックすると、該当する古道のTOP（概要）に移動します。（このTOPが、先日原稿依頼をした部分です。）
下記の１～４が、5月20日までに提出していただく項目です。
［１］古道の名前と特長を簡潔に表現した一文
［２］代表的な写真を一枚（無い場合は、最初は白いままか、あるいはこちらで用意します）
［３］原稿の中の２）概要
［４］略図（調査する地点がわかれば、簡単で構いません）
概要の下部には古道名が記されてあり、古道名をクリックするとその古道に飛びます。名前のすぐ下に地図のボタンがあり、クリックにより、古道を緑線で示した地形図が出ます。そして、写真を左右2枚に並べて、本文が流れていきます。深掘りスポットやまつわる話などは、下方にあるボタンを各々クリックすると出てきます。
スマホの場合は、写真は左右2枚でなく、自動的に1枚で展開します。
大台ヶ原山を歩く②・・・マブシ嶺から古和谷 ― 2023年05月02日
新木組峠へ
5/2 尾鷲市の夜明けは5時6分。少し前から東の空が朝焼けになった。出発予定の午前5時の1時間前に起きてガスコンロでお湯を沸かして熱いお茶をすする。朝飯の柿の葉寿司も食えるだけ食う。遠くから小鳥の鳴き声が聞こえる。風も小康状態だ。外に出てパッキングする。山頂に戻ると地面が凍結していた。昨日は泥だったのに一晩で冷気に晒されて霜柱が立っている。寒い訳である。5時過ぎにマブシ領を発つ。比高200ｍほど下ると平らな雑木林になる。風はほとんど吹いてこない。穏やかである。本当はここらで幕営したかった。しかし適地はすべて熊の生息地と重なる。昨夜も蚊取り線香を焚いて熊に知らせた。青嵐で熊も落ち着かなかったのだろう。熊鈴を鳴らしながら巡礼者のように素敵な自然林の中を歩く。木組峠に着く。ここからまた若干の登りになる。登りついたところから光山の分岐を後にする。1250ｍ前後のコブを上下しながら新木組峠に着いた。ここでも水を飲み、若干は食べた。昨年5月中頃に仲間と訪れた際は木組峠の稜線道を登り帰りは尾鷲道（リスク大）を通過した。反対に帰路は1297.6ｍに登って又口辻に下りた。これが松浦武四郎らが通った道だった。
古和谷分岐へ
今回は横断的な尾鷲道を行く。落葉が多くふわっと重なっている。ザックが重いので転滑落には要注意だ。靴先で落葉に隠れた石ころを探りながら歩いた。神明水は流水があった。3回目でやっと水の流れを見た。しかし今日は寒いし水はあるので通過。中間地点まで来たところで左足に痙攣が走った。ヤバいな、と小休止し、芍薬甘草湯を水とともに流し込む。苦くもなく少し甘めのながら薬効は即効だ。再び危険な横断道を歩く。篤志家らが張ってくれたフィックスロープが非常にありがたい。その内に又口辻、そして古和谷分岐に着いた。
古和谷へ下る
9：30。小休止の後、未踏の古和谷道に下る。杉や桧の植林内のよく歩かれている感じの尾根道が続く。分岐から張り出した尾根の1053ｍの手前の鞍部から谷へ急降下。ここでも中間地点でまた痙攣が走った。芍薬甘草湯を服用して治まるのを待つ。なるだけゆっくりと下り、ようやく古和谷の流れを眼下に見たときはほっとした。左岸の植林内に細々とした山路が続く。思った以上に歩きやすい感じだ。後ろに人気を感じて振り返ると半袖の若い登山者が追い付いてきた。しばし情報交換して先に行ってもらう。今日尾鷲辻から下ってきてもう追いつかれたのである。一体何時に出発したんだろう。ヤマッパーらしい。あっという間に視野から消えた。韋駄天とは彼みたいな男をいうのだろう。そろそろ足を労わりながら重荷を担ぐより、寝具、食料など省いて軽量にして駆け抜けるのも一案である。渡渉地点でちょうど昼時になり、ザックを下ろした。先を急ぎたい気持ちより山に浸る方に重きを置いた。河原でガスコンロをだし、お湯を沸かし、お茶を楽しみ、カップ麺を食った。その後石飛で右岸に渡る。左岸より右岸の方が悪い。森林軌道の跡らしいが、橋が落ちたところは高巻きする。目印はあるものの上下、左右に留意した。河原に近い箇所はレールの残骸がある。朽ちた桟橋をいくつか恐る恐るわたると尾鷲道の登山口は近い。13：40に車道に出た。ここからが長い長い林道歩きだ。県道に着くまで2時間はかかった。
思いがけない親切に深謝
計画では2時30分に尾鷲駅到着だったが、到底無理。昨年泊った民宿に電話しようとしたが圏外だった。その内、後続がまた一人とトレランが下山してきた。どうしようか、と考えていると釣り師が親切にも駅まで乗せてってあげると申出があった。渡りに船と便乗させてもらった。名古屋へ帰る旨話すと鈴鹿市在住なので自宅に近い白子駅まで乗せてもらえた。感謝感謝であった。
参考データ
大台ヶ原山 尾鷲道 その１ 尾鷲辻～又口辻～古和谷林道終点
https://amaimonoko.at-ninja.jp/s-mtdata/ki/odai-owase/1.htm
・JACの古道調査です。
・GPSの信号はヤマップを通じてWさんのスマホに送信されます。
・天候：1年に400日雨が降る、とか弁当忘れても傘忘れるなという尾鷲市から大台ヶ原一帯の俚諺です。
一般的な天気予報は5/1～5/4の降雨率20％、5/5以降は70％以上にアップ）
・非常に不安定な天気です。
5/2 尾鷲市の夜明けは5時6分。少し前から東の空が朝焼けになった。出発予定の午前5時の1時間前に起きてガスコンロでお湯を沸かして熱いお茶をすする。朝飯の柿の葉寿司も食えるだけ食う。遠くから小鳥の鳴き声が聞こえる。風も小康状態だ。外に出てパッキングする。山頂に戻ると地面が凍結していた。昨日は泥だったのに一晩で冷気に晒されて霜柱が立っている。寒い訳である。5時過ぎにマブシ領を発つ。比高200ｍほど下ると平らな雑木林になる。風はほとんど吹いてこない。穏やかである。本当はここらで幕営したかった。しかし適地はすべて熊の生息地と重なる。昨夜も蚊取り線香を焚いて熊に知らせた。青嵐で熊も落ち着かなかったのだろう。熊鈴を鳴らしながら巡礼者のように素敵な自然林の中を歩く。木組峠に着く。ここからまた若干の登りになる。登りついたところから光山の分岐を後にする。1250ｍ前後のコブを上下しながら新木組峠に着いた。ここでも水を飲み、若干は食べた。昨年5月中頃に仲間と訪れた際は木組峠の稜線道を登り帰りは尾鷲道（リスク大）を通過した。反対に帰路は1297.6ｍに登って又口辻に下りた。これが松浦武四郎らが通った道だった。
古和谷分岐へ
今回は横断的な尾鷲道を行く。落葉が多くふわっと重なっている。ザックが重いので転滑落には要注意だ。靴先で落葉に隠れた石ころを探りながら歩いた。神明水は流水があった。3回目でやっと水の流れを見た。しかし今日は寒いし水はあるので通過。中間地点まで来たところで左足に痙攣が走った。ヤバいな、と小休止し、芍薬甘草湯を水とともに流し込む。苦くもなく少し甘めのながら薬効は即効だ。再び危険な横断道を歩く。篤志家らが張ってくれたフィックスロープが非常にありがたい。その内に又口辻、そして古和谷分岐に着いた。
古和谷へ下る
9：30。小休止の後、未踏の古和谷道に下る。杉や桧の植林内のよく歩かれている感じの尾根道が続く。分岐から張り出した尾根の1053ｍの手前の鞍部から谷へ急降下。ここでも中間地点でまた痙攣が走った。芍薬甘草湯を服用して治まるのを待つ。なるだけゆっくりと下り、ようやく古和谷の流れを眼下に見たときはほっとした。左岸の植林内に細々とした山路が続く。思った以上に歩きやすい感じだ。後ろに人気を感じて振り返ると半袖の若い登山者が追い付いてきた。しばし情報交換して先に行ってもらう。今日尾鷲辻から下ってきてもう追いつかれたのである。一体何時に出発したんだろう。ヤマッパーらしい。あっという間に視野から消えた。韋駄天とは彼みたいな男をいうのだろう。そろそろ足を労わりながら重荷を担ぐより、寝具、食料など省いて軽量にして駆け抜けるのも一案である。渡渉地点でちょうど昼時になり、ザックを下ろした。先を急ぎたい気持ちより山に浸る方に重きを置いた。河原でガスコンロをだし、お湯を沸かし、お茶を楽しみ、カップ麺を食った。その後石飛で右岸に渡る。左岸より右岸の方が悪い。森林軌道の跡らしいが、橋が落ちたところは高巻きする。目印はあるものの上下、左右に留意した。河原に近い箇所はレールの残骸がある。朽ちた桟橋をいくつか恐る恐るわたると尾鷲道の登山口は近い。13：40に車道に出た。ここからが長い長い林道歩きだ。県道に着くまで2時間はかかった。
思いがけない親切に深謝
計画では2時30分に尾鷲駅到着だったが、到底無理。昨年泊った民宿に電話しようとしたが圏外だった。その内、後続がまた一人とトレランが下山してきた。どうしようか、と考えていると釣り師が親切にも駅まで乗せてってあげると申出があった。渡りに船と便乗させてもらった。名古屋へ帰る旨話すと鈴鹿市在住なので自宅に近い白子駅まで乗せてもらえた。感謝感謝であった。
参考データ
大台ヶ原山 尾鷲道 その１ 尾鷲辻～又口辻～古和谷林道終点
https://amaimonoko.at-ninja.jp/s-mtdata/ki/odai-owase/1.htm
・JACの古道調査です。
・GPSの信号はヤマップを通じてWさんのスマホに送信されます。
・天候：1年に400日雨が降る、とか弁当忘れても傘忘れるなという尾鷲市から大台ヶ原一帯の俚諺です。
一般的な天気予報は5/1～5/4の降雨率20％、5/5以降は70％以上にアップ）
・非常に不安定な天気です。
大台ヶ原山を歩く①・・・・尾鷲辻～マブシ嶺 ― 2023年05月01日
新緑の大台ヶ原ドライブウェイ
5/1 近鉄名古屋駅5：58発のアーバンライナーに乗車。4070円。（4/30に地下鉄桜通線名古屋駅から近鉄地下改札口に直通の通路を検分）近鉄大和八木駅に定刻通りに着く。奈良交通のバス乗り場で8：15発の大台ヶ原行きのバスを待つ。道の駅杉の湯で休憩中に柿の葉寿司を調達。新伯母峰トンネルをくぐって和佐又山キャンプ場で降車させて、このバスは大峰山脈の山上ヶ岳への縦走にも利用できるわけだ。新伯母峰トンネルを戻り大台ヶ原ドライブウェイに行く。
伯母峰峠を越えて上北山村に来た途端に新緑に彩られた自然に魅了された。これだけを見て帰っても満足するだろう。伯母峰峠の標高は991ｍ、そこから比高450ｍもの高原に来るとまた冬景色に戻る。針葉樹の中に少し落葉樹があるが芽吹いたばかりである。大台ケ原ビジターセンターのある山上広場は標高1570ｍ程度。バスは定刻通りに到着。11：20前後。ここで登山届を出す。ベンチでパッキングを見直し装備の点検。中食。12時少し前に出発。山頂は昨年8月に登ったので省略。尾鷲辻への水平の道を急ぐ。ここではバードウォッチャーが大型カメラを手にシャッターチャンスを狙っている。
未知の尾鷲道を歩く
尾鷲辻に着いた。昨年8月は雨の中到着しここでカッパを着た。尾鷲道を少しだけ覘いた。今日は好天に恵まれた。40年前紀勢線に「名古屋23:58発、紀伊勝浦行夜行急行「紀州5号」というのがあっ」た頃、尾鷲駅から尾鷲道の計画を立てては断念してきた。紀勢線の夜行もすでに1984年に廃止。2005年発刊の『新日本山岳誌』に登山の対象ではない栃山、保色山等をとりあげた。取材山行で尾鷲道の最新の情報を知った。マブシ嶺が名古屋から前夜発で往復できると知って2017.12.10に登った。ブログに「木立は落葉して見通しが良い。最初の道標は古和谷分岐である。ここからが古来からの尾鷲道である。下山路として今も歩けるのかどうかは不明だ。先へ進む。数分で又口辻だ。」と書いた。
今回は高齢の自分には長大な尾鷲道を踏破する最後の機会になるかも知れない。
堂倉山も往復したかったがエネルギー温存のために断念。別の日に山上から往復する機会を狙う。堂倉山の南の鞍部は平らで一晩過ごしたい。1414ｍの無名の山からマブシ嶺までは1400ｍの稜線の西側（上北山村内）をアップダウンの少ない道になっている。ところどころに山抜け（蛇抜け）の痕が痛々しい。そこだけは尾鷲道も寸断されるからう回路を設けてある。地元の篤志家グループのお陰で迷うことはない。
山の花を楽しむ
ホンシャクナゲの開花期に巡り合い、淡いピンク、濃いピンク色の花が美しい。花に酔っていると下から5名のパーティに出会った。マブシ領の往復だった。今日人に出会ったのはこの組だけだった。1402ｍの独立標高点に行く踏み跡があるが道標は左折となる。下るだけだと思ったが1450ｍの無名のコブに登った。地倉山の道標があった。ちらっと平らなビバークの適地を見たが熊の生息域との警告もある。下り気味の道ながら少しは登り返す。15：30頃、見覚えのあるマブシ嶺に着いた。砂礫の殺風景な平は大峰山脈の展望を欲しいままに楽しめる。大峰南部の釈迦ヶ岳の鋭鋒は既登ゆえにランドマークになっている。
マブシ嶺のビバーク
さてビバーク予定地の木組峠、又は新木組峠まではまだ時間がかかる。ビバーク地の適地ではないがマブシ嶺にした。雑木林の近い所の小さな凹地にツエルト張った。ザックの軽量化のために支柱は2本のストックにした。立木の枝、木の根っこ、石などに張り綱を結ぶ。これで今夜の寝処が完成。同じくシュラフも止めて羽毛のジャケットとズボンで冷えに備えた。加えてシュラフカバーでOK。シュラフは一度潜ってしまうと用足しに外に出るのが億劫になる。羽毛服なら着たまま用足しできる。
青嵐のビバーク
さて、午後6時頃までは大峰山脈が見えていたが、簡単な夕食を済ませて寝ていると外が風で騒がしくなってきた。なんだこの風は？とスマホで尾鷲市の天気情報を見ると晴天で降雨率は10％である。春山特有の天気の急変だろう。俳句の季語にある青嵐（あおあらし、せいらん）は「青々とした草木や野原の上を吹き渡っていく風を青嵐（あおあらし）と言います。嵐の字が使われているように、やや強く吹く風です。上空に寒気が流れ込むと突風やひょうが降ることもあり、青嵐となります。５月は全般に快適な季節ではありますが、寒気の流入には注意が必要です。」と説明される。遠くで春雷も聞こえて来た。強風でフライが飛ばされ、ツエルトがなぎ倒されるような環境に一句作る心の余裕はない。只一人、まんじりともしない山の夜を過ごした。時間の経過とともに冷えてくる。ツエルト内の空間は外の冷気から自分を守る大切な空間である。合羽を着て外気に晒されると低体温症になるから登山の装備に必須となった。
5/1 近鉄名古屋駅5：58発のアーバンライナーに乗車。4070円。（4/30に地下鉄桜通線名古屋駅から近鉄地下改札口に直通の通路を検分）近鉄大和八木駅に定刻通りに着く。奈良交通のバス乗り場で8：15発の大台ヶ原行きのバスを待つ。道の駅杉の湯で休憩中に柿の葉寿司を調達。新伯母峰トンネルをくぐって和佐又山キャンプ場で降車させて、このバスは大峰山脈の山上ヶ岳への縦走にも利用できるわけだ。新伯母峰トンネルを戻り大台ヶ原ドライブウェイに行く。
伯母峰峠を越えて上北山村に来た途端に新緑に彩られた自然に魅了された。これだけを見て帰っても満足するだろう。伯母峰峠の標高は991ｍ、そこから比高450ｍもの高原に来るとまた冬景色に戻る。針葉樹の中に少し落葉樹があるが芽吹いたばかりである。大台ケ原ビジターセンターのある山上広場は標高1570ｍ程度。バスは定刻通りに到着。11：20前後。ここで登山届を出す。ベンチでパッキングを見直し装備の点検。中食。12時少し前に出発。山頂は昨年8月に登ったので省略。尾鷲辻への水平の道を急ぐ。ここではバードウォッチャーが大型カメラを手にシャッターチャンスを狙っている。
未知の尾鷲道を歩く
尾鷲辻に着いた。昨年8月は雨の中到着しここでカッパを着た。尾鷲道を少しだけ覘いた。今日は好天に恵まれた。40年前紀勢線に「名古屋23:58発、紀伊勝浦行夜行急行「紀州5号」というのがあっ」た頃、尾鷲駅から尾鷲道の計画を立てては断念してきた。紀勢線の夜行もすでに1984年に廃止。2005年発刊の『新日本山岳誌』に登山の対象ではない栃山、保色山等をとりあげた。取材山行で尾鷲道の最新の情報を知った。マブシ嶺が名古屋から前夜発で往復できると知って2017.12.10に登った。ブログに「木立は落葉して見通しが良い。最初の道標は古和谷分岐である。ここからが古来からの尾鷲道である。下山路として今も歩けるのかどうかは不明だ。先へ進む。数分で又口辻だ。」と書いた。
今回は高齢の自分には長大な尾鷲道を踏破する最後の機会になるかも知れない。
堂倉山も往復したかったがエネルギー温存のために断念。別の日に山上から往復する機会を狙う。堂倉山の南の鞍部は平らで一晩過ごしたい。1414ｍの無名の山からマブシ嶺までは1400ｍの稜線の西側（上北山村内）をアップダウンの少ない道になっている。ところどころに山抜け（蛇抜け）の痕が痛々しい。そこだけは尾鷲道も寸断されるからう回路を設けてある。地元の篤志家グループのお陰で迷うことはない。
山の花を楽しむ
ホンシャクナゲの開花期に巡り合い、淡いピンク、濃いピンク色の花が美しい。花に酔っていると下から5名のパーティに出会った。マブシ領の往復だった。今日人に出会ったのはこの組だけだった。1402ｍの独立標高点に行く踏み跡があるが道標は左折となる。下るだけだと思ったが1450ｍの無名のコブに登った。地倉山の道標があった。ちらっと平らなビバークの適地を見たが熊の生息域との警告もある。下り気味の道ながら少しは登り返す。15：30頃、見覚えのあるマブシ嶺に着いた。砂礫の殺風景な平は大峰山脈の展望を欲しいままに楽しめる。大峰南部の釈迦ヶ岳の鋭鋒は既登ゆえにランドマークになっている。
マブシ嶺のビバーク
さてビバーク予定地の木組峠、又は新木組峠まではまだ時間がかかる。ビバーク地の適地ではないがマブシ嶺にした。雑木林の近い所の小さな凹地にツエルト張った。ザックの軽量化のために支柱は2本のストックにした。立木の枝、木の根っこ、石などに張り綱を結ぶ。これで今夜の寝処が完成。同じくシュラフも止めて羽毛のジャケットとズボンで冷えに備えた。加えてシュラフカバーでOK。シュラフは一度潜ってしまうと用足しに外に出るのが億劫になる。羽毛服なら着たまま用足しできる。
青嵐のビバーク
さて、午後6時頃までは大峰山脈が見えていたが、簡単な夕食を済ませて寝ていると外が風で騒がしくなってきた。なんだこの風は？とスマホで尾鷲市の天気情報を見ると晴天で降雨率は10％である。春山特有の天気の急変だろう。俳句の季語にある青嵐（あおあらし、せいらん）は「青々とした草木や野原の上を吹き渡っていく風を青嵐（あおあらし）と言います。嵐の字が使われているように、やや強く吹く風です。上空に寒気が流れ込むと突風やひょうが降ることもあり、青嵐となります。５月は全般に快適な季節ではありますが、寒気の流入には注意が必要です。」と説明される。遠くで春雷も聞こえて来た。強風でフライが飛ばされ、ツエルトがなぎ倒されるような環境に一句作る心の余裕はない。只一人、まんじりともしない山の夜を過ごした。時間の経過とともに冷えてくる。ツエルト内の空間は外の冷気から自分を守る大切な空間である。合羽を着て外気に晒されると低体温症になるから登山の装備に必須となった。
⑥四国の山旅～諭鶴羽古道を歩く ― 2022年11月21日
南あわじ市は淡路島の最大の市である。総人口は45000人ちょっと。 淡路市は20000人、洲本市は40000人。淡路島全体でも124000人の人口がある。
先日の樋口季一郎は南あわじ市の阿万町の生まれという。福良とは目と鼻の先のである。
ソース：https://intojapanwaraku.com/culture/159110/
北海道石狩市には樋口季一郎記念館があるという。また北へ旅心を刺激される。
「1888（明治21）年、兵庫県淡路島の阿万村（あまむら：現南あわじ市）に生まれた樋口季一郎（旧姓奥濱）。陸軍士官学校を経て、幹部養成機関である陸軍大学校を卒業。将来を嘱望され、陸軍将校としての道を歩み始めます。」
道の駅「福良」は静寂である。月曜日ということもある。車中泊のクルマらしいワンボックス車が数台とキャンピングカーが１台止っていた。夜の内には車の屋根を叩く雨が降った。
果たして21日の朝は止んでいたが山の上は雲がかかる。行くしかない。弁当を食べて、登山口のある諭鶴羽ダムまでは約20分の分かりやすい道だった。
ダムと言っても標高600ｍの山なので降雨量は少ないだろう。築堤の規模も小さい、左岸側に登山口があった。8時20分入山。
最初は比高約70ｍほどの急登に喘ぐ。右からの尾根に合うと緩やかになった。すぐに「神倉神社（かんのくら神社：修験道の修行の磐座。神様の乗られた鶴が羽を休めた由緒あるところ。）」に着く。ここで休むには早いが通り過ぎるには惜しい。
後は道々石仏を眺めたり照葉樹林の中で激しく鳴く冬鳥の鳴き声を聞きながら歩を進めると自然に着いてしまった。10時登頂。
眺めは南あわじ市の街や田畑が見下ろせる。すっきりはしないが雨よりは良い。撮影すると諭鶴羽神社へ下ってみた。道は広くてしっかりしている。一等三角点だけに四方に眺めが良いから電波施設が多い。
境内は南の光がかがやくように明るさがあった。無人だったが軽自動車もあるし、御神灯も点灯している。境内の一角には登山者向きの休憩舎もあったし、眺めは海が見えて最高に良い。
昨夕福良に向かっている際にオレンジ色にかがやく一面の明るさは夕日に輝く海だったのだろう。
***********************************************
この神社も
ソース：https://yuzuruha.jimdo.com/
「諭鶴羽神社 御創建 二千百五十年祭斎行
伊弉諾神 伊弉冊神 鶴の羽に乗り
諭鶴羽山に舞い遊ばれ
そして・・・ 諭鶴羽神社をご創建
国生みをなされた 伊弉諾（いざなぎ）伊弉冊（いざなみ）お二柱の神様が、天つ国より鶴の羽に乗られて、この山で舞い遊ばれていました。この神聖な山に一人の狩人が掟を破って入り込み狩りをしてしまいます。
あろうことか、狩人、二柱の神様が乗られた鶴めがけて矢を射ってしまいます。羽に傷を負った鶴は、頂上のカヤの大樹にとまり、二神は、人のお姿となって狩人の前に現れます。
『私は、伊弉諾 伊弉冊である。国家安全・五穀豊穣成就を守るためにこの山に留まるなり、これよりは諭鶴羽大神となる』
狩人、涙を流して神様に謝ります。伊弉諾（いざなぎ）伊弉冊（いざなみ）お二柱の神様は、狩人を許し、村人とともに力を合わせてお社を建てることを命じました・・・このお社が、諭鶴羽神社です。
今も、二柱の神様の乗られた二羽の鶴は、この山の上を仲睦まじく飛び続けられ、国の安寧と人々の暮らしを見守って下さっています。
（諭鶴羽山縁起より）
諭鶴羽山の頂上には、頂上社として二神をお祀りし、奥の院は、最初に諭鶴羽神社がご創建された元の諭鶴羽神社として、二神をお祀りしています。」
「歴史の道『諭鶴羽古道』
諭鶴羽古道は当神社を起点として灘黒岩へ十八町（表参道）又、神代浦壁へ三十町（裏参道）の二つのルートがあります。一町は、約１０９ｍ、一町ごとにお地蔵さん（町目地蔵）が迎えてくれ、その表情も様々。季節ごとに豊かにその様子を変えていく山の表情ともあいまって、山歩きの醍醐味をお楽しみいただけます。」
以上
何とまあ。昨日の伊弉諾神宮と同様のご神体が祭ってある。今回は裏参道を歩かせてもらった。歩きやすい山路でした。
下山すると12時。ダムのベンチで昼食。田園地帯まで下ると温泉施設があったので入湯した。65歳以上は520円也。
これで旅の目的は達成し終わった。しかしさっさと帰る気にもなれない。北淡町の野島断層記念館に道草した。平成7年の地震は強烈だった。あれでできた地面の断層がもろに残してある。730円。
更に明石海峡真下の道の駅にも寄って海峡を往来する船舶を眺めた。海峡の中程が震源地である。夕暮れが迫りようやく帰名の途に付いた。
先日の樋口季一郎は南あわじ市の阿万町の生まれという。福良とは目と鼻の先のである。
ソース：https://intojapanwaraku.com/culture/159110/
北海道石狩市には樋口季一郎記念館があるという。また北へ旅心を刺激される。
「1888（明治21）年、兵庫県淡路島の阿万村（あまむら：現南あわじ市）に生まれた樋口季一郎（旧姓奥濱）。陸軍士官学校を経て、幹部養成機関である陸軍大学校を卒業。将来を嘱望され、陸軍将校としての道を歩み始めます。」
道の駅「福良」は静寂である。月曜日ということもある。車中泊のクルマらしいワンボックス車が数台とキャンピングカーが１台止っていた。夜の内には車の屋根を叩く雨が降った。
果たして21日の朝は止んでいたが山の上は雲がかかる。行くしかない。弁当を食べて、登山口のある諭鶴羽ダムまでは約20分の分かりやすい道だった。
ダムと言っても標高600ｍの山なので降雨量は少ないだろう。築堤の規模も小さい、左岸側に登山口があった。8時20分入山。
最初は比高約70ｍほどの急登に喘ぐ。右からの尾根に合うと緩やかになった。すぐに「神倉神社（かんのくら神社：修験道の修行の磐座。神様の乗られた鶴が羽を休めた由緒あるところ。）」に着く。ここで休むには早いが通り過ぎるには惜しい。
後は道々石仏を眺めたり照葉樹林の中で激しく鳴く冬鳥の鳴き声を聞きながら歩を進めると自然に着いてしまった。10時登頂。
眺めは南あわじ市の街や田畑が見下ろせる。すっきりはしないが雨よりは良い。撮影すると諭鶴羽神社へ下ってみた。道は広くてしっかりしている。一等三角点だけに四方に眺めが良いから電波施設が多い。
境内は南の光がかがやくように明るさがあった。無人だったが軽自動車もあるし、御神灯も点灯している。境内の一角には登山者向きの休憩舎もあったし、眺めは海が見えて最高に良い。
昨夕福良に向かっている際にオレンジ色にかがやく一面の明るさは夕日に輝く海だったのだろう。
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この神社も
ソース：https://yuzuruha.jimdo.com/
「諭鶴羽神社 御創建 二千百五十年祭斎行
伊弉諾神 伊弉冊神 鶴の羽に乗り
諭鶴羽山に舞い遊ばれ
そして・・・ 諭鶴羽神社をご創建
国生みをなされた 伊弉諾（いざなぎ）伊弉冊（いざなみ）お二柱の神様が、天つ国より鶴の羽に乗られて、この山で舞い遊ばれていました。この神聖な山に一人の狩人が掟を破って入り込み狩りをしてしまいます。
あろうことか、狩人、二柱の神様が乗られた鶴めがけて矢を射ってしまいます。羽に傷を負った鶴は、頂上のカヤの大樹にとまり、二神は、人のお姿となって狩人の前に現れます。
『私は、伊弉諾 伊弉冊である。国家安全・五穀豊穣成就を守るためにこの山に留まるなり、これよりは諭鶴羽大神となる』
狩人、涙を流して神様に謝ります。伊弉諾（いざなぎ）伊弉冊（いざなみ）お二柱の神様は、狩人を許し、村人とともに力を合わせてお社を建てることを命じました・・・このお社が、諭鶴羽神社です。
今も、二柱の神様の乗られた二羽の鶴は、この山の上を仲睦まじく飛び続けられ、国の安寧と人々の暮らしを見守って下さっています。
（諭鶴羽山縁起より）
諭鶴羽山の頂上には、頂上社として二神をお祀りし、奥の院は、最初に諭鶴羽神社がご創建された元の諭鶴羽神社として、二神をお祀りしています。」
「歴史の道『諭鶴羽古道』
諭鶴羽古道は当神社を起点として灘黒岩へ十八町（表参道）又、神代浦壁へ三十町（裏参道）の二つのルートがあります。一町は、約１０９ｍ、一町ごとにお地蔵さん（町目地蔵）が迎えてくれ、その表情も様々。季節ごとに豊かにその様子を変えていく山の表情ともあいまって、山歩きの醍醐味をお楽しみいただけます。」
以上
何とまあ。昨日の伊弉諾神宮と同様のご神体が祭ってある。今回は裏参道を歩かせてもらった。歩きやすい山路でした。
下山すると12時。ダムのベンチで昼食。田園地帯まで下ると温泉施設があったので入湯した。65歳以上は520円也。
これで旅の目的は達成し終わった。しかしさっさと帰る気にもなれない。北淡町の野島断層記念館に道草した。平成7年の地震は強烈だった。あれでできた地面の断層がもろに残してある。730円。
更に明石海峡真下の道の駅にも寄って海峡を往来する船舶を眺めた。海峡の中程が震源地である。夕暮れが迫りようやく帰名の途に付いた。
大台ヶ原山へ② ― 2022年08月21日
朝6時ごろ起きた。外はざーざーぶりの雨だった。計画が流れてゆく感じがした。朝7時の朝食をとる。焼鯖が旨い。ザックを整理して外に出るがまだ傘が要る。車の外で準備中に雨が止んできた。それじゃとカッパの上着のみ着て尾鷲辻への踏査を試みた。
雨の尾鷲辻へ
登山口は日出ヶ岳と同じだが少し先で右へ分かれた。昨日と同様にオーバーユースに備えてほとんどはコンクリートで固めてある。そしてほぼ水平の道である。日出ヶ岳から流れるシオカラ谷の流れは1540ｍなのでやや下り気味であり、1580ｍの尾鷲辻まではやや登り気味である。尾鷲辻には東屋が建っているので雨具のズボンも着用した。近くにはオレンジのテープが巻いてある。これは下部では尾鷲道の印、青色は松浦武四郎の歩いた標になっていた。
尾鷲道をちょっと足を踏み入れる
東屋を出ると今までの整備され過ぎた道とは違い途端に山道らしくなる。それに雨水も溜まって歩きにくい。比高80ｍ下って1550ｍ付近からジグザグの巻き道の下りに入る寸前で引き返した。できれば堂倉山の山頂でも踏めれば良いなと控えめの目標はあった。ここから1500ｍまで一気に下がり、さらに1450ｍまでだらだら下ると堂倉山との鞍部である。約20ｍ登り返すと山頂だ。約150ｍの比高を登り返すのだが雨では止む無し。
尾鷲道の道標のある下り道の始まりで引き返したが往きには気が付かなかった道標も見つかった。昭文社の地図でもこの先は未整備を示す破線路になっている。つまり古道のまま廃道の運命であり、わずかな好き者が歩いているに過ぎない。途中に避難小屋はなく、水場は地図にはあるが実際には流れていなかった。常水ではないので縦走には大量の水を担ぐから体力とＲＦの力が試されるコースである。
山上に戻ってビジターセンターの軒先で濡れ物を脱いで乾いた着物に着替えた。雨は小止みになり大峰山脈付近には晴れ間も見えた。終わったら晴れたのだ。成果は挙げられなかったが尾鷲道への知見は若干でも深まった。
名古屋へ帰る
ワイパーを作動せずに帰路についた。朝方の大雨だとがけ崩れなども心配したのである。ドライブウェイを走ると稜線と路上が同じになるので川上村の山々が見えた。中でも雲海に浮かぶ白髭岳の三角錐の立派な山容が素晴らしかった。日出ヶ岳に登った際はついぞ気が付かなかった。1378ｍの標高は300ｍ以上も低いので目立たないのだ。1403ｍ辺りだろうか。同じ目線の高さで堂々と聳えている。今西錦司が83歳の時、1500山目に登った記念碑的な山である。
伯母峰峠もまた来てみたいところだった。そこからぐんぐん高度を下げてR169に出た。後は同じ道をたどり帰名した。
雨の尾鷲辻へ
登山口は日出ヶ岳と同じだが少し先で右へ分かれた。昨日と同様にオーバーユースに備えてほとんどはコンクリートで固めてある。そしてほぼ水平の道である。日出ヶ岳から流れるシオカラ谷の流れは1540ｍなのでやや下り気味であり、1580ｍの尾鷲辻まではやや登り気味である。尾鷲辻には東屋が建っているので雨具のズボンも着用した。近くにはオレンジのテープが巻いてある。これは下部では尾鷲道の印、青色は松浦武四郎の歩いた標になっていた。
尾鷲道をちょっと足を踏み入れる
東屋を出ると今までの整備され過ぎた道とは違い途端に山道らしくなる。それに雨水も溜まって歩きにくい。比高80ｍ下って1550ｍ付近からジグザグの巻き道の下りに入る寸前で引き返した。できれば堂倉山の山頂でも踏めれば良いなと控えめの目標はあった。ここから1500ｍまで一気に下がり、さらに1450ｍまでだらだら下ると堂倉山との鞍部である。約20ｍ登り返すと山頂だ。約150ｍの比高を登り返すのだが雨では止む無し。
尾鷲道の道標のある下り道の始まりで引き返したが往きには気が付かなかった道標も見つかった。昭文社の地図でもこの先は未整備を示す破線路になっている。つまり古道のまま廃道の運命であり、わずかな好き者が歩いているに過ぎない。途中に避難小屋はなく、水場は地図にはあるが実際には流れていなかった。常水ではないので縦走には大量の水を担ぐから体力とＲＦの力が試されるコースである。
山上に戻ってビジターセンターの軒先で濡れ物を脱いで乾いた着物に着替えた。雨は小止みになり大峰山脈付近には晴れ間も見えた。終わったら晴れたのだ。成果は挙げられなかったが尾鷲道への知見は若干でも深まった。
名古屋へ帰る
ワイパーを作動せずに帰路についた。朝方の大雨だとがけ崩れなども心配したのである。ドライブウェイを走ると稜線と路上が同じになるので川上村の山々が見えた。中でも雲海に浮かぶ白髭岳の三角錐の立派な山容が素晴らしかった。日出ヶ岳に登った際はついぞ気が付かなかった。1378ｍの標高は300ｍ以上も低いので目立たないのだ。1403ｍ辺りだろうか。同じ目線の高さで堂々と聳えている。今西錦司が83歳の時、1500山目に登った記念碑的な山である。
伯母峰峠もまた来てみたいところだった。そこからぐんぐん高度を下げてR169に出た。後は同じ道をたどり帰名した。
弥山・八経ヶ岳で行方不明の人奇跡の帰還 ― 2022年08月14日
8/5から大峰山脈で行方不明の人らが救助された。助かって良かった。しかしどこでどう間違えたんだろうか。
8/4 地元に登山届を提出。弥山の小屋に泊まった。
8/5 弥山小屋から八経ヶ岳に向かった。そして山麓の民宿に着く予定だったが着かないので民宿から警察に連絡された。以来ずっと山の中でビバークしていたのだろうか。携帯電話の通じる所まで来てやっと救助要請の電話が出来た。
地図を見ていると
八経ヶ岳から南西に伸びる尾根は1325ｍ地点で赤線が止っている。この尾根に迷い込んで右往左往してしまったのだろうか。
道迷いの原因は地図が読めないというよりは大抵は歩行中のおしゃべりである。麓に下りたら温泉に入ろう、宿ではビールを飲もう、などと心がそこにないと分岐のサインを見落とす。読図力より登山への集中力だ。
ヤフーのコメントにはGPS云云かんぬんとか書いてある。こんな登山道や道標のある山でGPSなんか必携ではないだろうに。道に迷ったと思ったらまずは落ち着いて地図を見る。八経ヶ岳の山頂を踏んだのは間違いない。その時刻はスマホやカメラに記録される。そこから何時間かかった、とかで居場所を想定するのも良い。まずは山頂に戻る、地図で分岐などの道標が分かるところまで戻る。
しかし、このお二人はそうしなかった可能性がある。動かなければ体力の消耗は抑えられる。でも助かって良かった。怪我もなく五体満足で下山できた。
8/4 地元に登山届を提出。弥山の小屋に泊まった。
8/5 弥山小屋から八経ヶ岳に向かった。そして山麓の民宿に着く予定だったが着かないので民宿から警察に連絡された。以来ずっと山の中でビバークしていたのだろうか。携帯電話の通じる所まで来てやっと救助要請の電話が出来た。
地図を見ていると
八経ヶ岳から南西に伸びる尾根は1325ｍ地点で赤線が止っている。この尾根に迷い込んで右往左往してしまったのだろうか。
道迷いの原因は地図が読めないというよりは大抵は歩行中のおしゃべりである。麓に下りたら温泉に入ろう、宿ではビールを飲もう、などと心がそこにないと分岐のサインを見落とす。読図力より登山への集中力だ。
ヤフーのコメントにはGPS云云かんぬんとか書いてある。こんな登山道や道標のある山でGPSなんか必携ではないだろうに。道に迷ったと思ったらまずは落ち着いて地図を見る。八経ヶ岳の山頂を踏んだのは間違いない。その時刻はスマホやカメラに記録される。そこから何時間かかった、とかで居場所を想定するのも良い。まずは山頂に戻る、地図で分岐などの道標が分かるところまで戻る。
しかし、このお二人はそうしなかった可能性がある。動かなければ体力の消耗は抑えられる。でも助かって良かった。怪我もなく五体満足で下山できた。
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